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Granada

Tiene en la Alhambra su baluarte, lo mejor del mundo para los granadinos. Los forasteros más maliciosos opinan que son precisamente sus habitantes lo peor de la ciudad, aunque estos llevan a gala su mala follá(mal humor). Pasear entre las callejas del Albaicín, a la sombra de los muros de sus carmenes por los que asoman sus jardines, es sumergirse de lleno en el antiguo reino de Granada y entender el llanto de Boabdil al perderlo. Los olores, las rejas de sus ventanas, sus puertas que los aíslan del exterior, los arcos, los ruidos… todo hace de este barrio un lugar mágico. Arriba, desde la plaza de San Nicolás, se goza de la mejor vista de la Alhambra.

Sierra de Grazalema

En el Albaicín también hay palacios, conventos y plazas románticas que lo convierten en un pequeño pueblo, aislado en el tiempo, siempre del lado de los perdedores. La represión fue muy dura tras la guerra civil. Entre el Albaicín y la Alhambra está el paseo de los tristes, llamado así por el ser el último camino que recorrían los “granaínos” antes de descansar para siempre en el cementerio.

El río Darro, que la recorre y la hace tan especial un poco más adelante, se convierte en colector, dentro de un plan de ensanche de la calle Nueva hecho por el ayuntamiento a principios de siglo. Desemboca en el Genil, a orillas de los jardines del Salón. Para Ganivet, el hecho de enterrar un río era una falta que ensombrecía a un pueblo.

Hay dos formas de subir a la Alhambra y el Generalife (para visitarlos es mejor reservar hora) por la cuesta de Gomérez, entre tiendas de artesanía, autobuses y bullicio, y sobre todo con un gran pálpito de corazón (es una cuesta empinadisima) o por la cuesta de rey chico, que sale del paseo de los tristes y sube por detrás de la Alhambra, mucho más acorde con el sentido de peregrinación que produce visitar unos lugares tan espectaculares.

La Alhambra está bastante mejorada, aunque cada vez hay más vallas para “proteger”, nada que ver con aquella que conoció el escritor Wasinghton Irwing y que consigue que la visiten miles de turistas que han leído su obra. El verano es un momento único para visitarla y refrescarte en sus jardines, ya que abren por la noche.

En Granada tampoco debes de perderte: -El Sacromonte, barrio de cuevas, habitado por gitanos y que en los 60 tuvo fama juerguista internacional. En Semana Santa, el día que sale el Cristo de los gitanos, le prenden fuego entre cantes y palmas. El Realejo o barrio cristiano en tiempo de los árabes con su campo del príncipe. La Alcaicería o zoco al lado de la plaza de Birrambla. En mayo cuando florecen los tilos, reconocerías el lugar incluso con los ojos cerrados. La tumba de los Reyes Católicos en la capilla real anexa a la catedral. El Legado Andalusí, asociación que está realizando un proyecto cultural y artístico que ofrece un conocimiento exhaustivo de Al-andalus por medio de exposiciones, publicaciones, rutas y numerosas actividades.La Cartuja, abigarrada y emblemática.

Las Alpujarras

Si Alarcón volviese a recorrer las Alpujarras, encontraría algunas curiosidades que le sorprenderían: turismo y coches. Visítalas entre semana y verás rincones exactamente iguales a los que él describió. El pueblo más importante es Lanjarón, famoso por sus aguas. A medida que subes, aparece la Alpujarra más interesante: casas de lajas negras de pizarra, encaramadas en la montaña y orientadas al sol.

En todo este recorrido encontrarás pueblecitos preciosos como Pampaneira, Bubión o Capileira. ¡Vaya nombres para no estar en Galicia! Desde este último sale una pista hasta el pico de la Veleta.

Los bosques de encinas, robles, frutales, palmeras y acebuches, se van sucediendo desde las plantas subtropicales en la parte baja hasta los líquenes de alta montaña.

Córdoba

La mejor manera de empezar a visitarla es atravesando el puente romano, sobre un Guadalquivir bastante famélico y en el que aún sobreviven algunos restos de los molinos árabes que regaban los jardines de la ciudad.

Salón rico de Medina Azahara

Al otro lado, en la ciudad alta, nos damos de lleno con la Mezquita. El patio de los naranjos era la sala de abluciones de la antigua Mezquita, continuación natural de las columnas interiores hasta que se tapió la pared de la sala de oraciones que daba a este jardín. El interior es espectacular, un bosque de columnas todas diferentes que consiguen que como en una especie de rito sufí te olvides del espacio y del tiempo. En el centro de la Mezquita se alza la catedral cristiana que hizo exclamar a Carlos V cuando la vio: “habéis destruido algo inigualable para construir algo que se ve por todas partes”

Al barrio judío se llega atravesando la puerta de Almodóvar, donde se encuentra una de las sinagogas más antiguas de España, entre callejuelas de un blanco intenso adornadas con cancelas y tiestos. No hace mucho volvió a habitar Maimónides este lugar aunque ahora sólo en forma de busto en la plaza que lleva su nombre, al lado del museo taurino.

En el Alcázar es inexcusable pasear por sus jardines. Al lado se encuentra el Campo Santo de los Mártires, llamado así por ser el lugar donde eran ejecutados los cristianos que maldecían a Alá para poder ir directamente al cielo.

En la Axarquía o ciudad baja, la gente casi desaparece y disfrutamos de una Córdoba mucho más tranquila. En la plaza del Potro, famosa por la fuente del mismo nombre que inmortalizó Cervantes en el Quijote, se encuentra el museo de Romero de Torres, pintor trágico de temas locales, cuyas mujeres se han convertido en el paradigma de la belleza cordobesa y adorno durante mucho tiempo de los antiguos billetes de cien pesetas. El museo de Bellas Artes también se encuentra en esta plaza y hay cuadros muy interesantes de Murillo, Zurbarán y Ribera.

Medina Azahara. Ciudad de la flor, es un nombre muy bonito para una ciudad a 8 Km de la capital, que fue un regalo de amor. Lo que queda, actualmente en restauración, sólo nos permite imaginarnos lo que pudo ser, al pasear entre sus ruinas y jardines.

Sevilla

Olvídate del coche y prepárate para andar. Hay que empezar de una manera refrescante: por el Parque de Mª Luisa, un jardín de principios de siglo, rodeado de paseos, fuentes y bosquecillos. Lo más curioso es la andaluza Plaza de España, anfiteatro neomudéjar con azulejos. Un poco más arriba, Merimée se sorprendería de la nueva utilidad de la fábrica de tabaco, ahora universidad. Enfrente se encuentra el Palacio de San Telmo.

Barrio de Sta. Cruz y centro

Atraviesa la Puerta de Jerez para visitar el Palacio moro de los reyes cristianos: Los Reales Alcázares; aquí hay salas para todos los gustos, no te lo pierdas y antes de salir, visita los jardines. En el Archivo de Indias, antigua casa de Lonja, encontrarás todos los documentos de la colonización. Lo más interesante son los escritos de puño y letra de Colón, Magallanes y Pizarro.

Si tienes tiempo suficiente, entra en el Museo de Arte Contemporáneo o el Hospital de la Caridad, aunque yo te aconsejaría ir directamente a la Catedral. Al mirarla sabrás porqué es la más grande de España, aquí ¡todo es inmenso! Se entra por la puerta de Oriente, pero te gustarán más la Puerta Mayor y la del Perdón. Por dentro es espectacular, no sabrás por dónde empezar. Disfrútala con calma. Fuera de allí, pasea por el patio de los Naranjos, entre olor a azahar si vas en primavera (cuenta una leyenda que los naranjos los plantó un califa para contentar a su favorita que echaba de menos la nieve). Si quieres tener a vista de pájaro la ciudad, sube a la Giralda, antiguo alminar al que los cristianos añadieron un campanario y el giraldillo, símbolo de la ciudad.

Paseando por la plaza de San Francisco y el ayuntamiento, llegamos a una de las calles sevillanas por excelencia: la calle Sierpes, popular y moderna, donde conviven las tiendas más actuales con restos del pasado. En esta misma calle está la cárcel donde estuvo encerrado Cervantes. En el Palacio de la Condesa de Lebrija disfruta de los mosaicos romanos, luego un paseíllo para ver la Casa de Pilatos, sobre todo el patio.

Arenal : Otro rincón con mucho encanto, antigua zona portuaria y de astilleros; el triángulo lo componen el Guadalquivir, la Torre del Oro y la Maestranza.

Triana: Al otro lado del río está este barrio marinero, gitano y flamenco. No tiene muchos monumentos ni falta que le hace, las casas de vecinos con sus inmensos y frescos patios llenos de flores, antiguos palacios ahora en decadencia, dan a este barrio una fisonomía especial.

Málaga

La Alcazaba, rodeada de jardines, es el comienzo perfecto. Lo que verás desde aquí te producirá ganas de conocer Málaga. Sube hasta el Castillo de Gibralfaro, ahora parador, y después de la visita baja por el oeste hasta el teatro romano. Cerca está el Palacio de los Condes de Buenavista y desde aquí entramos en la ruta de Picasso: la iglesia de Santiago donde le bautizaron y la casa donde nació, ahora fundación.

Después, lo mejor es recorrer las calles hasta llegar a la manquita que es como llaman a la Catedral. No cuentes los estilos arquitectónicos que tiene porque te faltarían dedos. Por dentro tiene un aura dorada que lo envuelve todo.

Ronda

En medio de un paraje espectacular sobre el tajo del río Guadalevín verás la ciudad dividida en dos. La primera impresión fuerte es cruzar los 180 m de profundidad del tajo por el puente nuevo hasta la antigua ciudadela árabe, que te transportará a esa época.

Paseando te encontrarás el convento de Sto. Domingo (antigua sede de la Inquisición), el Palacio de Mondragón y un lugar con mucho encanto: la plaza de la Duquesa de Parcent. Aquí está la iglesia de Sta. Mª la Mayor. Échale un buen vistazo a su torre.

Puedes ver, que no hospedarte como lo hizo Cervantes, la Posada de las Ánimas, y en la Casa del Rey Moro baja por los 365 escalones tallados en la piedra hasta el río y ya en el campillo, la plaza de toros, de piedra, con arcadas, columnas y portada barroca, ¡ahí es ná!

Antequera

El barrio con más sabor es el Coso Viejo, un laberinto monumental. La plaza más auténtica es la del Portichuelo y el rincón más impresionante es el conjunto de la Alcazaba y las murallas. A 13 Km -si tienes tiempo no dudes en acercarte al Torcal, pasearás entre grutas, salientes y figuras de roca caliza. Tienes dos rutas: verde de una hora y roja de 3 horas para los más valientes y para completar, no te vayas sin sentir las sensaciones que te producirán los Dólmenes de Menga, Viera y Romeral.

Cádiz

La entrada al Cádiz auténtico es por la flamenca Puerta Tierra y el punto de partida, la plaza de la marinera Catedral. Aquí tienes un trazado rojo en el suelo que te indica la ruta monumental de la ciudad.

No te puedes perder el Oratorio de San Felipe Neri, donde se celebraron las primeras cortes constituyentes. Entra para ver la Inmaculada de Murillo. La plaza de San Juan de Dios (casas coloniales, restaurantes y freidurías), la de San Antonio, la de Mina con olor a jazmín….

Después, un paseíto por la playa de la Caleta hasta el Castillo de San Sebastián (si quieres visitarlo por dentro, pide hora). Los ficus centenarios invitan a cobijarse dentro. Aunque lo verdaderamente monumental es pasear por las calles -¡casi sin coches!- del casco viejo, con una decadencia tan especial que será lo que más se te quede grabado en la memoria.

Buenos pueblos y mejor flamenco

Desde el río Guadalete en el Puerto de Santa María empieza la ruta con más encanto: el Ayuntamiento, el Castillo de San Marcos, el palacio de Medinaceli, la casa-museo de Alberti… así hasta la plaza de toros. Te dará la impresión de estar en un coliseo romano. Pasea por sus placitas y calles hasta la Ribera del Marisco cuyo nombre lo dice todo.

El Jerez de la Frontera interesante empieza desde la Avenida Álvaro Domecq, entre calles y plazas arboladas llenas de monumentos, donde lo mejor está en el Alcázar. Por pocos euros visitas la mezquita, los baños árabes y la cámara oscura, donde se proyecta una imagen viva de lo que ocurre fuera: muy curioso y conmagníficas vistas. Lugar ideal para visitar las bodegas como la de González Byass con la cuba metálica de Eiffel ¡Sería raro que salieras sin una botella!

Si eres amante del flamenco, tienes que visitar el Centro Andaluz del Flamenco en la plaza de San Juan. Y por supuesto, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Si te gustan los caballos y eres amante de lo típico, te encantará. Uno de mis pueblos preferidos de Cádiz es Arcos de la Frontera. Si vas al atardecer, lo cual te recomiendo, pasearás entre una luz especial.

Recorridos por Andalucia, excursiones. Toda España.

Información: Circuitos, Como Llegar, Hospedaje: ITS Travel Group

Tel. 55-84219671

Bangkok es un atasco cuando la noche se apodera de la tarde, una flor de loto en un templo o en el lobby de un hotel, es un río de reyes, un entramado de puentes, un gigante escaparate de Prada, un mercado abigarrado y un callejón donde humea un sabroso pad thai. Bangkok también es, según su topónimo ancestral, «ciudad de ángeles, la gran ciudad, la ciudad de joya eterna, la ciudad impenetrable del dios Indra, la magnífica capital del mundo dotada con nueve gemas preciosas, la ciudad feliz, que abunda en un colosal Palacio Real que se asemeja al domicilio divino donde reinan los dioses reencarnados, una ciudad brindada por Indra y construida por Vishnukam». Quizás la primera impresión que produce, según el taxi se va alejando del aeropuerto internacional, no hace justicia a tan fastuosa descripción. Porque, entonces, Bangkok emerge grisácea, casi fantasmal, inmensa, como una gran incógnita.

Capital de Tailandia desde 1782, Bangkok se originó siglos antes como un pequeño asentamiento a orillas del Mae Nam Chao Phraya, que con muchos años y más avatares políticos acabaría dando lugar al reino de Siam. En el siglo XIX, en un mundo marcado por el hambriento colonialismo europeo en Asia, este reino fue el único país sudasiático que logró escapar del control de Occidente. Su independencia permitió un desarrollo urbanístico autóctono (no siempre planeado) del que da cuenta la enorme variedad de Banglok hoy. Así, en ella convergen los pináculos de los templos y la esbeltez de los rascacielos, la vastedad de los centros comerciales y los laberínticos mercados tradicionales.

Sagrada y profana, Bangkok en la actualidad es tan variada como incongruente, en ella pervive el pasado plasmado en las sosegadas sonrisas de Buda y un presente moderno que predice con facilidad el futuro, en el que las carreteras parecen surcar el cielo. Lugares con tales características no suelen ser cómodos -ni justos- para todos pero, a cambio, Bangkok derrocha la sensualidad que sólo conoce Oriente. Vibrante y sosegada, la capital de Tailandia -puerta de un país maravilloso- aúna todo tipo de sensaciones, ofrece un sinfín de experiencias, es el punto de partida para descubrir una cultura única, con una gastronomía ineludible, donde los monumentos y las compras hacen enloquecer a partes iguales. Bangkok es, en definitva, un lugar que no dejará insatisfecho al viajero más expectante.

09.00 h.

El esplendor de un reino feliz

EL GRAN PALACIO. En Ko Ratanakosin, junto a la orilla del Mae Nam Chao Phraya, se emplaza el recinto más sagrado de Bangkok. Entre sus innumerables templos y monumentos, resalta el Gran Palacio. Resulta imposible describir en pocas líneas la suntuosidad, belleza y magnificiencia de la que fue la residencia de los monarcas thai desde 1792. En el inmenso complejo compuesto por palacios y templos -cuenta hasta con una réplica de Angkor Wat-, en el que se mezclan turistas, devotos y monjes con túnicas azafrán, que caminan entre criaturas divinas doradas y gigantes ornamentados que custodian las puertas, se podrían pasar horas. Abreviando, es ineludible visitar el Wat Phra Sri Rattana Satsadaram o templo del Buda Esmeralda, que a pesar de su reducido tamaño es el principal icono religioso del país.Y EL BUDA RECLINADO. Pero quizás el Buda más celebrado y más impactante a ojos del visitante es el que alberga el Wat Pho, el templo más antiguo de la capital, muy próximo al palacio. De entre las mil imágenes de Buda que custodia la más impresionante es, sin duda, la estatua del gran Buda reclinado, la más larga del mundo, con sus 46 metros.

¿Esto es China o Tailandia?

13.00 h.

CHINATOWN. No muy lejos de Ko Ratanakosin -a escasas paradas en barcaza- se encuentra Chinatown, como una réplica de una ciudad anónima del gigante asiático. Y es que a finales del siglo XVIII, miles de chinos de la región de Teochew llegaron en masa a la entonces joven capital tailandesa. Para muchos de esos pobres campesinos su fortuna cambió gracias a su espíritu emprendedor, comercial, y eso es lo que se respira en las calles de Chinatown, que no deja de desconcertar porque al pisarla uno parece haber cambiado, de repente, de destino.EL ALMACÉN DE PAPA NOEL. El latido comercial en este inmenso barrio es vibrante y la gastronomía siempre está presente, pero a Chinatown también se va a comprar. Las calles más representativas son: Th Charoen Krung, para la electrónica, Th Yoawarat, para el oro, Sampeng Lane, con su venta al por mayor… Y entre los distintos bazares hay uno realmente sorprendente, repleto de juguetes y muñecas a precios irrisorios, es como una invasión de Hello Kitty… como el almacén de Papa Noel presto a abastecer a todos los niños del mundo. Desde aquí tomamos un taxi, porque aunque haya muchos puestos callejeros, comeremos en The Oriental Hotel.

14.00 h.

Un oasis en el legendario Oriental

COMIDA EN LA ‘VERANDAH’. Tras el bullicio callejero y el tráfico intenso, atravesar la puerta del hotel The Oriental (www. mandarinoriental.com) debe de ser como entrar en el paraíso. Todo reluciente, hermoso, rostros sonrientes, perfumado con jazmines… Si a eso le añadimos una mesa en la terraza con vistas al río y una bebida fresca la dicha no puede ser más completa. The Oriental es, para quien pueda permitírselo, un hotel a la altura de la felicidad, además de ser el más antiguo de la ciudad. A The Verandah se puede ir aunque uno no sea huésped, y disfrutar de su carta asiática y occidental durante todo el día.LITERATURA. Además, el hotel dispone de otros restaurantes, incluida la Author’s Lounge, donde todavía se sirve el té en un ambiente colonial y victoriano, y que preserva la huella de los escritores que pasaron por tan célebre hotel. Y es que The Oriental es un referente entre los hoteles literarios, pues durante sus 130 años de existencia en él se han hospedado escritores y viajeros, como Joseph Conrad, Somerset Maugham a quienes se les dedican sendas suites; así como John Le Carré, Norman Mailer, Graham Green y Gore Vidal, que también dan nombre a otras tantas fabulosas habitaciones.

10.00 h.

Cita en casa de Jim Thompson

INDULGENCIA. Antes de comenzar otro desenfrenado día, no hay como levantarse con tranquilidad y tomar un buen desayuno buffet en el restaurante del Holiday Inn Chidlom-Ploenchit (www. bangkok. com/ holidayinnploenchit/). La elección de hospedarse en este establecimiento hotelero no es fortuita: se emplaza en la céntrica zona comercial de Siam Square y aunque sus servicios son cinco estrellas, los precios son más que razonables.COLONIAL. Muy próxima al hotel queda la casa de Jim Thompson (6 Soi Kasemsan 2, Rama I Road), un arquitecto estadounidense que decidió vivir en Tailandia, donde desarrolló la industria textil y logró la expansión mundial de la seda tailandesa. La construcción de su casa -a la que se mudó en una fecha auspiciosa de 1959- se realizó siguiendo la tradición con seis distintas edificaciones, cada una procedente de un lugar distinto de Tailandia, y con muebles procedentes de palacios de los siglos XVIII y XIX. Hoy la hermosa casa de Jim Thompson es un museo en sí misma que muestra su habilidad creativa, así como su profundo amor por Tailandia. Por cierto, no deje de visitar la tienda si desea adquirir unos souvenirs de calidad es infinitamente mejor que los corners del aeropuerto.

13.00 h.

De centro comercial en centro comercial

DE ‘SHOPPING’. Uno de los muchos atractivos de Bangkok es su oferta comercial. Son muchas las opciones para el shopping-adicto. Básicamente podemos dividir las tentaciones en dos: centros comerciales con tiendas occidentales y todo tipo de mercadillos. Entre las primeras destacan el MBK, World Trade Center, Gaysorn, Siam Center y Siam Paragon. Están prácticamente yuxtapuestos, con lo que se pueden hacer kilómetros de centro comercial en centro comercial, es decir, de aire acondicionado en aire acondicionado, dejando atrás escaparates de Hermés, Prada, Chanel, Marc Jacobs, Balenciaga, Christian Louboutin, Jil Sander, Roberto Cavalli, YSL… Todas las firmas que encontrará en ellos son auténticas. Los precios pueden ser básicamente los mismos que en cualquier ciudad occidental, pero de repente -¡oh sorpresa!- hay un corner de Galliano con todo al 70% o una planta entera con manolos, estampados de Etro, ropa de Stella McCartney… tirados de precio.’FAKES’. Quien prefiera gastarse todavía menos tiene una larga lista de mercadillos repletos de imitaciones de Louis Vuitton, Prada, Chanel, Levi´s… Para más información consulte la página de internet www. bangkok.com/shopping/index.html.

18.00 h.

Masajes a 300 (baths) y mercadillos

MASAJE. Se esté estresado o no, darse un masaje tailandés es una actividad más en Bangkok. De hecho, según la tradición, éste forma parte del habitual cuidado del cuerpo. Los centros de masaje abundan en las calles, pero también son recomendables los spas de los hoteles de las cadenas más habituales. Quizás pierdan autenticidad, pero desde luego evitan sorpresas.MERCADILLOS. Quien busque sorpresas que vaya al mercadillo de Pat Pong (a partir de las 18.00 horas), allí además de imitaciones, clonaciones y demás réplicas, encontrará los locales eróticos, en cuyas aceras se agolpan los relaciones públicas recitando una interminable (e ininteligible) lista con las habilidades de sus chicas… Para dedicarse sólo al shopping otras opciones son Khao San (cerca del palacio real, eso sí) y Suan Lum Night Bazar, que abre a las 19.00 y se emplaza junto al parque Lumpini. Aquí se emplazan pequeños puestos, con souvenirs deliciosos (y más caros, claro). Por otra parte, si su viaje coincide con el fin de semana, el mejor mercadillo para enloquecer comprando (y regateando) es el Weekend Market de Chatuchak, con más de 1.500 puestos y una oferta interminable: artesanías, objetos para la casa, religiosos, animales, libros… 21.00 h. Las copas más ‘cool’ de la capital CENA DE LUJO. La oferta gastronómica en Bangkok es interminable. Así, destacan Face por su ambiente tradicional y su deliciosa carta thai. Otra opción de esta gastronomía con toque de autor es la que sirven el el restaurante del hotel Shangri-La. El Lemmon Grass (Sukhumvit Rd. Soi 24) es también una buena opción a precio razonable para el bolsillo europeo. Otro lugar recomendable es el Celadon, del hotel Sukhotai, aunque quizás el mejor momento para visitarlo es a la hora del brunch.LAS COPAS MÁS ‘IN’. Pero ahora nos vamos de copas, a tomarle el pulso a esta ciudad joven con una oferta nocturna sorprendente. Así, el Bed Supperclub es toda una revelación y junto con el Q Bar (www.qbarbangkok. com) son los lugares de moda. Por su parte, el Siroco, emplazado en la altísima State Tower, ofrece una S. Del mismo modo que Vertigo & Moon Bar, en la planta 63 del hotel Banyan Tree es otro buen lugar para despedirse, cóctel en mano, del impactante perfil de Bangkok, una ciudad que como mínimo resume las historias de dos ciudades.   Tailandia, Bangkok, Sureste Asiatico, China, Tibet, India. Recorridos y tours: ITS Travel Group 55-84219671

La costa del Pacífico fue pródiga con Vallarta y ofrece diversión para cualquier gusto, ya sea en el mar, en tierra e incluso en el aire.

Cancunlink.com ofrece viajes en catamarán hacia la playa de Las Caletas, donde los niños pueden jugar en la arena, tomar una clase de buceo o jugar con un lobo marino.

Por la noche, toda la familia puede disfrutar la excursión nocturna Ritmos de la Noche.

En otras locaciones hay nado con delfines, cursos de sobrevivencia y observación de ballenas, en temporada invernal.

Pero si la velocidad y las alturas es lo tuyo, Los Veranos ofrecen un emocionante canopy, que es una serie de 14 tirolesas en las cuales te deslizas entre las copas de los árboles a 40 kilómetros por hora. Pueden ir niños a partir de los seis años.

Más información: www.cancunlink.com/tours

tel.55-84219671

Precios:

Aventura en Tirolesa: La Aventura en Tirolesa será una experiencia que seguramente nunca olvidarás. Esta excitante aventura por las alturas, te llevará por las copas de los árboles por medio de cables a través de la densa selva desde: 739.00 pesos

Nado con Delfines: Disfruta del mejor encuentro con delfines en Vallarta Adventure, una maravillosa experiencia con delfines donde aprenderás sobre ellos y podrás tocarlos desde: 739.00 pesos

Ritmos de la Noche: Ritmos de la Noche es un espectacular viaje que te transportará en medio de la selva a una tierra espiritual que no ha sido tocada por el tiempo, para deleitarse con la danza y música de tambores en un ambiente puramente natural y exótico admision desde: 796.00 pesos

Golf Club Mayan Resorts Nuevo Vallarta: Este espectacular campo ofrece interesantes retos y ventajas, que complicarán el juego hasta al más experto golfista. El Club de Golf de Mayan Resorts en Nuevo Vallarta de 9 hoyos, fascinará a los amantes de este deporte por encontrarse en un entorno natural de singular belleza en el que podrás admirar lagos, el río Ameca e impactantes vistas del Océano Pacífico. fee desde:416.00 pesos

En algunos mapas, Holbox es apenas una manchita en la punta norte de la península de Yucatán, en otros ni siquiera figura.

Se trata de una isla —de poco más de 40 kilómetros de largo y dos de ancho— que forma parte de la reserva ecológica de Yum Balam, en el estado de Quintana Roo.

Ahí, en vez de autos, circulan carritos de golf, el color del mar que la rodea no es turquesa, sino jade y para llegar a ella se toma una lancha desde el poblado de Chiquilá. Sus habitantes —no más de mil 500— presumen que tiene más días de sol que Cancún o la Riviera Maya.

Ahí hay una laguna, la de Yalahau, que a su vez circunda un santuario, la isla de los Pájaros, visitado en distintas temporadas del año por 140 aves de toda la península, incluidos los flamingos. Se llega en lancha y está prohibido tocarla, siquiera, con la punta de los dedos de los pies.

Además de hacer este recorrido, puedes nadar con tiburones ballena, gigantes de los mares que llegan a medir hasta 15 metros de largo, inofensivos y nada miedosos ante la intromisión humana.

Estos animales abundan durante el verano y permanecen hasta octubre . No sólo observarás a estos animalotes de cerca, también manta rayas y delfines.

Igualmente puedes rentar una bici o un kayak y da un paseo por tu cuenta.

Advertimos que no hay vida nocturna, ni bancos, ni tiendas. Los hoteles fueron hechos para el descanso, así que si tus hijos son bien portados, serán bien recibidos.

Hay pocos hoteles, pero variados, económicos y alojamientos boutique.

Precio: esnorquelea al lado de un tiburón ballena por 80 dólares. Incluye lancha y box lunch.

Más información:

www.cancunlink.com/holbox

 Ofertas: Casa Sandra Hotel and Holistic Spa desde 615.00 pesos por persona por noche

Tel. 55-84219671

atardece por el hotel Puerta de América, que es un orfeón de diseñadores, a diseñador por planta, o bien atardece por Las Vistillas, donde aún existen las chulapas que se bailan toda su hermosura de sirenas con buen culo en lo que ocupa un ladrillo de chotis. Desde ahí se ve la sierra de Madrid con bruma de postal o claridad de cuchillo de mayo.

Madrid amanece por la Puerta del Sol, donde los japoneses, en romería, le dan gusto al gatillo de la Nikon para eternizarse sobre la acera del kilómetro cero. O bien Madrid amanece en el Mercado de Legazpi, que fue sitio eternizado en las crónicas de la movida, con todo su alboroto de frutas sonrientes, su apoteosis de bueyes sobrantes y su bacanal de platas de pescado. La clientela del cabaré Chelsea suele seguir el show a rachas de reojo, o sea, que lo sigue poco o lo sigue nada, salvo algún solitario sombrío, que vive el trance hipnotizado por la llama entera, mitológica y sexual del desnudo de la bailarina, entre sorbo y sorbo del whisky interminable que beben los que nunca hablan con nadie. Hay el soliloquio del hombre con su whisky, que se acaba pidiendo otro whisky, y hay el soliloquio de la bailarina con su tanga, que se acaba cuando cambia la bailarina.

Madrid siempre tiene dentro otro Madrid, que es como decir que Madrid siempre está partido en dos: la bailarina y el solitario, el cabaré y los Jerónimos, el tanga y el whisky, el Museo del Prado y el Museo Thyssen, el Hotel Palace y el Hotel Ritz, la Torre Picasso y el Teatro Real, el flamenco de la calle Echegaray y el pop de rólex del barrio de Salamanca, donde tiene monarquía Gabana, que es el templo de obligada visita del foráneo que quiere compartir barra con algún famoso.

A Madrid puede venirse a hacer la ruta del Siglo de Oro, que vertebra la calle Huertas, hasta asomar en la populosa Plaza de Santa Ana, donde bebió Hemingway, o a hacer la ruta nocturna de los famosos de oficio, donde beben los que salen en la telerrosa. A menudo, cuando ceno en De María, se acercan a los postres, en alegre jauría, unos cuantos turistas nacionales para hacerme la misma pregunta inevitable: -¿Veremos o no veremos famosos en Gabana? La llevo oyendo cinco o seis años. Como si uno fuera la guía del ocio con melena, que a lo mejor hasta un poco sí lo soy. Son los mismos que al día siguiente van a curarse la resaca a la Plaza Mayor con unos pinchos y unas cañas. Yo les aconsejaría mejor una noche en el Joy y una resaca en la Plaza de Oriente, que son dos sitios principalísimos del Madrid de ahora y de siempre.

El Madrid del Siglo de Oro acogió en su día a los ingenios de entonces, que eran Góngora, Lope, Quevedo y Cervantes, y hoy no tiene sobrantes monumentos de guía de viajes al uso, salvo el Teatro Español, antaño Corral de Comedias del Príncipe, o el Palacio del Marqués de Ugena o la Real Academia de la Historia. Pero sí tiene el espíritu añejo y único de unas callejas estrechas, torturadas y muy puestas de forolón misterioso, con bombillas de amarillo tísico. El día tiene una luz de libro de caballerías y la noche se alza como la noche quizá más populosa, mestiza y marchosa de las muchas noches concéntricas que se ofician en Madrid, que es ciudad que no duerme, o duerme muy poco.

El Chelsea es una alhaja rara y recóndita del alma subterránea de Callao, cuando al fin cae la noche, cierran las zapaterías de diseño y se desvelan como gigantes los hoteles. Hay toda una rueda de sitios con asomo de luz roja, por calles vecinas, que son la vertebración canalla, lujuriosa y casi oculta de la Gran Vía, que es en el día un desperezo de quioscos soleados, cines entredormidos, cafés de internet, restaurantes de menú, hostales de entreplanta y algún gran telón de anuncio de perfume, tamaño fachada, bajo el cual siempre parece detenida la misma taifa transeúnte de razas y edades que se ve en el corazón de Nueva York o París, a esa hora. La Gran Vía la están comprando las multinacionales, y ya no está el Pasapoga u otros antros donde ligó Ava Gadner, pero es la Gran Vía.

DISEÑO Y ARCONES. Chueca es hoy un barrio próspero y snob, donde la varonía gay ha montado su campamento de diseño, que unas veces tiende al loft y otras tiende al sotanillo de laberinto, con cuarto oscuro al fondo a la derecha, según se entra. Chueca es lo contrario del Rastro, donde el diseño es un arcón de la bisabuela y los restaurantes son todos restaurantes chinos. Al Rastro no hay que ir en domingo, que es cuando van los que no conocen el Rastro, salvo que se vaya de cañas.

La Cava Baja y la Cava Alta son un pasarse. Es un acontecimiento comer en Casa Lucio (con reserva, please) y hasta en Lardhy, que es un tópico, pero un tópico que no falla. Ha tirado tanto Chueca de los gays de Madrid, y de fuera, que ya no caben más en el barrio pobladísimo, y por eso se salen incluso de las aceras, cuando pasean en pareja, o solos, moviendo un poco o un mucho la cintura de toreritos equívocos, a la hora punta del trasnoche o el alterne.

Se ve que es barrio civilizadísimo, coqueto, y muy soleado de todas las libertades, incluido el wifi. Se ve que es un barrio que ya son varios barrios. Lo del Día del Orgullo Gay lo suelen celebrar cada sábado, y no me extraña que Chueca sea de interés turístico en Europa.

Hay siempre un paseo pendiente por el Retiro y otro paseo por la Gran Vía, que es la calle mayor y más mestiza y más fascinante de la ciudad. Es la calle de los paseantes urbanos profesionales. Umbral me lo dijo de otro modo, inolvidablemente: “Tú te plantas en la Gran Vía y está todo resuelto”. Pues eso.

En rigor, si uno se fija, según la hora, la Gran Vía es una avenida de París o una avenida de Nueva York. Hay monumentos que lo acreditan, pero eso es sólo eso. Madrid partido en dos, sí. Una vez más, Madrid varado en dos mitades. Hay una Gran Vía diurna, que mira al peatonaje, y hay una Gran Vía nocturna, que sólo mira a sus sótanos, a los que se llega bajando siempre una escalera honda, medio suicida, casi secreta, entre espejos de harén hortera y pósters de chicas con lencería de leopardo.

Si tiras a un lado, acabas en Chicote. Si tiras al otro te haces el Londres de los musicales, pero con incursiones de Mecano, que ahora retriunfa millonariamente, como todo lo de los ochenta. Chicote es un museo, pero un museo de la botillería y la memoria en fotos del artisteo nacional o internacional, que venía al sitio a tomarse su coctelito de alterne entre el mujerío con liguero de llanta.

Habrá advertido ya el atento lector que no he hecho mención alguna a las obras, y ya me he trotado unos párrafos largos. Hay un Madrid en obras y otro Madrid sin obras, naturalmente, aunque ya todo va más practicable, salvo la Puerta del Sol, porque Gallardón se ha venido empeñando en hacer sus obras completas en un par de años. Diríamos que ya puede hablarse de un Madrid post-obras completas de Gallardón. Hasta que al alcalde le dé por poner de nuevo a las grúas a hacer poesía.

TRASNOCHADORES. Cardamomo es algo así como Las Ventas del flamenquito o el Bernabeu de las barras de los gitanos de la ciudad, esa “tribu de las pupilas incendiadas”, según acuñación de Baudelaire, que era un gitanazo de buhardilla. La calle Echegaray, donde queda el sitio, fue antaño una calle de trasnochadoras con tarifa y ahora es un cruce de hostales añejos y garitos raciales donde les da el alba a japonesas que se colocan con la bulería y a bailaores de Vallecas que siempre necesitan otro petardo para colocarse.

“Madrid es moro”, escribió Gómez de la Serna. La frase parece escrita hoy mismo. Hoy Lavapiés es chino, las camareras de Vips son ecuatorianas y los africanos se emplean de velocistas en las calles Preciados y Arenal, con la mochila del topmanta al hombro. Madrid es más que moro. En Madrid nadie es de Madrid, que es como decir que todo el mundo es de Madrid.

En los taxis suena la bachata y un trópico de Yamilés se nos ha venido a Cuatro Caminos a soñar mejor vida. Madrid es la gente que coge un taxi y la gente que mira a quien coge un taxi. La primavera es la gente que compra y la gente que miramos a los que compran. Madrid es quien va al Cardamomo y quien va a Casa Patas, que queda atravesando la calle Atocha, donde el jabugo se alterna con el taranto, o al contrario.

Madrid siempre está partido en dos. Están los que trabajan y los que miran a los que trabajan. Están los que se van a dormir y están los que entonces se acaban de levantar. Están las cafeterías que cierran al atardecer y las que abren a esa misma hora, en un relevo o renuevo que hace que la ciudad siempre nos parezca la misma, siendo distinta, o que se nos antoje distinta, siendo la misma. Está el Jardín Botánico y el Templo de Debod, está Pachá y las Ventas, está el Bernabeu y el Museo de Cera, que es donde se solazan los estudiantes de provincias, de paso hacia el Monasterio de El Escorial, o de vuelta.

Además del Cardamomo tienen renombre el Burladero y La Boca del Lobo. Entre uno y otro queda Los Gabrieles, un nido profundamente andaluz que ahora está en reformas, o sea, que se está jugando la gracia. En el Burladero, morenas de rojas lunas ponen a bailar los ombligos mientras suena la rumba. En Cardamomo ponen a ratos temas de Camarón. También pinchan cosas de Jose Mercé, o de Diego El Cigala, que parece que cantan al alba, y que lo mismo hasta están por ahí. Camaron siempre está, sólo que nadie le ha visto. Son los antros punteros de la zona. En todos hay un aire de juerga pendiente y un bullicio de túnel de ida y vuelta, por en medio de la zambra revuelta de las miradas.

Madrid siempre está partido en dos. Madrid es quien liga y quien no liga. Madrid es quienes se curan la resaca y los que se preparan para curarse la resaca. Tenemos flamenquitos de madrugada que improvisan un tablao en la rampa de la Plaza del Alamillo. Los mendigos de Gran Vía ya hablan por el móvil, con otro mendigo, a ver cómo cotiza la limosna por la Plaza de Ópera. Hablo de esa dulce y loca gente, vagabundos de vocación, que se sacan para la litrona o el bocata vendiendo a precio de limosna caricaturas calamitosas o sonetos cojos. Madrid atardece por el Azca y amanece por la Cuesta de Moyano, donde se venden los versos a un euro. Lo dijo inolvidablemente Antonio Muñoz Molina: “Me gusta Madrid porque es una ciudad a la que puedes hacer culpable de todo”. Pues eso.
 

Imprescindible

1. El Rastro. Madrid madruga para ir al Rastro. Hay un Rastro de domingo, que es una romería de curiosos más pendiente de tomar cañas que de comprar arcones, y hay un Rastro de día laborable, que es el Rastro de las almonedas fetén, los anticuarios de estirpe y los que van buscando una consola artdecó o una underwood de vitrina. Y las encuentran.2. Joy Eslava. Podría decirse que es la mejor discoteca de Madrid. Es un teatro cruzado de gente guapa, un nido de palcos con disjockey, cuatro plantas de música hasta el alba. De salida, a mano izquierda, la Chocolatería de San Ginés, que abre cuando todo cierra, parada para regresar bien desayunados a casa. 3. Museo del Prado. La primera pinacoteca nacional y una de las dos o tres punteras del mundo, sin ponernos del todo ceñidos. Tiépolo, Rembrandt, Durero, El Greco, Velázquez, Goya, El Bosco y más genios universales se alternan en su espacio. Hay poco que decir del Prado, salvo que todo está por decir. Basta con visitarlo. Y sin prisa. Inexcusablemente. 4. Asador De María. Tomó mucha fama porque aquí se reservan la mesa los jugadores del Real Madrid y las estrellas internacionales del cine o el artisteo, cuando recalan en Madrid. Pero más allá de escaparate vip, es un asador con carnes mitológicas, pasta incuestionable y un servicio impecable. Coronando aciertos, se encuentra en el corazón del norte del Madrid la nuit. 5. Rotonda del Hotel Palace. Aquí se fotografió Borges, mirando al cielo que no veía, y aquí bebió Ava Gadner, hasta que la subían a su habitación en carretilla. Aquí Dalí se paseaba con una pantera. Es un sitio epocal y suntual que tiene hasta un señor de fina estampa encargado de remullir los cojines, cuando el cliente se va. Un modo de alojarse en el Palace, pero sin alojarse. Un modo de tomar el whisky cinco estrellas de los viajeros. 6. Plaza de Oriente. Desde la terraza del Café de Oriente se abarca la majestuosa plaza, que en rigor es inabarcable. Enfrente, el Palacio Real, imponente. Y en medio, la estatua ecuestre de Felipe IV, con el caballo fijo en su difícil equilibrio de corveta. Los alrededores son un paseo pacífico que se llama Jardines de Sabatini o Jardines del Campo del Moro. 7. Casa Patas. El templo del flamenco de verdad. Bailan y cantan los mejores, todos los días. El paisanaje es lorquiano. Hay gitanos maqueados que dan palmas para nadie, en un esquina, o hay chulos que leen a Nietzche y morenos de verde luna que codician, entre sorbo y sorbo, a doradas yanquis que aún tienen por deshacer su equipaje de turistas recién llegadas, en hotel vecino y habitación compartida. 8. Gran Vía. Por la Gran Vía, Madrid mira a Nueva York o mira a París. Es la gran calle del transeúnte profesional, del viajero vocacional y del limpiabotas no ocasional. Más que un monumento con muchos monumentos es un acontecimiento con todas las razas cruzando y descruzando los pasos de cebra. De noche, resulta estupefaciente. De día es Babel con taxis libres. Puede presumir de no salir nunca del atasco. Nunca duerme. 9. Cava Baja. Es la arteria del casticismo, la vértebra del viejo Madrid, que vive ahogado de grutas. Hablamos de una calle estrecha, chula de casi rampa, muy mechada de restaurantes buenos y garitos de primera copa. Conviven las gentes pintorescas del barrio con toda la constelación mondaine de los viajeros o turistas ilustres. 10. Gran Café de Gijón. Ya no tiene las visitas de los tertulianos de la literatura o el cine, que acampaban a diario, al borde de un café solo, desde hace décadas. Pero a cambio conserva la memoria abultada de haberse convertido en un museo de cuando la cultura, en Madrid, era la cháchara de media tarde.

Destinos de la Europa Vanguardista                 

rincones de esta agradable villa. Estas características se expresan de una manera natural en edificios, tiendas, muebles, restaurantes y objetos, que nacen dotados de un inconfundible estilo que ha terminado por crear escuela y convertir a Copenhague en la capital mundial del diseño. Cuando se recorre la ciudad, este hecho está tan omnipresente que puede concluirse que se ha diseñado hasta la manera de vivir de sus habitantes. Algo que debe interpretarse en el mejor de los sentidos: orden y efectividad en busca de la vida más agradable posible.

Un ejemplo que aquí se repite hasta el infinito lo explica: En invierno, con la ciudad completamente nevada, a las siete de la mañana y con varios grados bajo cero, un semáforo se pone en rojo en una calle secundaria. Y allí, tras la línea que señala el paso, una docena de ciclistas, que enseguida son más de treinta, esperan inmutables a que se encienda la luz verde. A pesar de que ni un alma cruza la calle, a pesar de la intempestiva hora y el intenso frío, a pesar de la tranquila cadencia que tienen aquí las cosas y de que parece que no se encenderá nunca la luz verde, nadie se salta el semáforo.

Civilizada al extremo, educada hasta lo exagerado, amable y efectiva, así es Copenhague. Bien cierto es que falta algo de marcha, que es un poco fría, que incluso puede resultar aburrida en ocasiones. Pero la ciudad es modelo en otras cosas no menos importantes. Como el uso de las bicis, a cualquier hora y en todos los meses del año, aunque en las calles se acumule una capa de 15 centímetros de nieve.

Más del 35% de sus habitantes utilizan este transporte todos los días y para todos sus desplazamientos. Para ir a trabajar, para bajar al centro a hacer unas compras o para pasarse la tarde en cualquiera de los cafés vanguardistas, en cuyo interior comparten espacio sin problemas la cocina de diseño con servicios tan dispares como lavanderías, peluquerías, librerías o jardines de infancia.

Sea lo que sea, lo tienen fácil. Una enorme red de vías ciclistas recorre la ciudad, aunque la verdad es que no la necesitarían, dada la suave circulación que soporta la capital danesa. Prueba de la entrega de Copenhague a las dos ruedas es la sincronización de los semáforos para que se pongan en verde a una velocidad de 20 kilómetros por hora: la que suelen llevar las bicis.

La mayoría de los otros dos tercios de copenhagueses utiliza el transporte público, donde destaca el pequeño metro cuyo diseño hace que te sientas figurante de La Guerra de las Galaxias y en el que no hay taquillas ni tornos, ni se piden los billetes, y en cuyos vagones hay grandes espacios reservados para el transporte de bicicletas y los remolques para niños. El resultado es una ciudad tranquila en su tráfico, de grandes y anchas avenidas que no conocen el estrépito, la contaminación ni la angustia de nuestras calles. Un paisaje amable con abundantes zonas verdes y canales, poblado de edificios clásicos entre los que surgen joyas de la arquitectura más vanguardista.

RESCOLDOS ‘HIPPIES’. Villa faro de la Europa actual, Copenhague marca tendencia no sólo en el diseño -eso lleva haciéndolo desde hace más de un siglo-. Más recientemente, algunos rescoldos del movimiento hippie y del mayo del 68 calentaron la otra orilla del Inderhavnen, el canal en el que algo más arriba se refleja la Sirenita y que delimita por el sur el centro histórico de la capital. Allí en una gran isla, otrora territorio militar, fundaron Christiania, la villa libre. Otra referencia universal.

Inédita experiencia social, Christiania constituyó un faro de tolerancia y libertad, al tiempo que una indudable marginalidad. Todavía residen en sus singulares casas algo menos de un millar de personas, de las cuales 200 son niños. Barrio autosuficiente y alternativo, a finales de 2007 celebró su 36º aniversario de una manera inquietante, pues sobre ella pende un ambicioso proyecto de la municipalidad de Copenhague para su desmantelamiento.

Parece que el llamado Plan Christiania, después de innumerables paradas, se iniciará en los próximos meses. Se trata de erradicar este foco de pobreza que, pese a todo, es bien visto por tres cuartas partes de los vecinos de la ciudad. Los christianitas aseguran que viven en paz en su mundo milagrosamente vivo, en el centro de una de las ciudades más vanguardistas del planeta. Detrás de su bandera -tres puntos amarillos sobre un fondo rojo- los hijos del Peace and Love exhiben carteles en las entradas del barrio, donde se lee «Say no to hard drugs», escritos con una llamativa iconografía que destila un sentimiento naif ya desaparecido en el resto del mundo.

No es fácil imaginar que a tiro de piedra de edificios futuristas como la espectacular Ópera o la Biblioteca Real, y de los laboratorios donde se cuece el diseño más vanguardista, se puede pasear entre barracones de fortuna y callejas desoladas, pobladas de malas hierbas, entre las que se enraiza el abandono. Las treinta hectáreas de este barrio están ocupadas por edificios industriales, muros de ladrillo rojo erigidos en el XVIII y reconvertidos en talleres de arte, salas de exposiciones y conciertos y bares.

Espectaculares pintadas hablan de los problemas del lugar y de sus vecinos, ahora entregados, como el resto de los habitantes de Copenhague, a la religión de lo alternativo. Los otros edificios son construcciones familiares que subrayan sus luminosos colores. Junto con la naturaleza que los rodea, otorgan al barrio un aspecto decadente. Y en la orilla de los remansados estanques se alzan ejemplos arquitectónicos que salen en los libros como La Pagoda, la Pirámide o la Casa Banana.

Es indispensable recorrer las callejas silvestres de Christiania, calentarse en uno de los bidones que arden en las esquinas y tomarse algo en cualquiera de sus bares alternativos, disfrutar del menú en uno de sus restaurantes bio, o asistir a cualquiera de los mejores conciertos musicales de la capital. Eso sí, sin tomar una foto. Quien respeta sus códigos es bienvenido.

BRAZO DE AGUA. Volviendo a Copenhague, su origen marinero destila en muchos rincones. Para sentirlo, nada mejor que tomar uno de los waterbus que recorren de arriba abajo el Inderhavnen, el brazo de agua con el que el estrecho de Oresund se hace presente en la ciudad.

La estación junto al Diamante Negro es un buen punto de partida. Vidrio y enormes lanchas de granito pulido definen las líneas de este soberbio anexo de la Biblioteca Nacional, que marca un hito en la arquitectura de vanguardia danesa.

Aguas al norte y en la orilla opuesta, desde lejos se descubre la Ópera, obra del arquitecto danés Henning Larsen, de la que llama la atención su exagerada techumbre.

Más o menos enfrente se localiza el alargado edificio de la antigua aduana, en cuyo interior se han instalado restaurantes con hermosas vistas sobre el puerto. Si se continúa hacia el sur por los muelles, apenas se tarda en alcanzar Nyhavn. Este pequeño canal se construyó en 1671 para albergar el puerto comercial de Copenhague. Mucho más íntimo que el Inderhavnen, está plagado de restaurantes típicos y antros para turistas, y se ha convertido en recurrente escenario de numerosas películas.

El canal muere en la Kongens Nytorv, la plaza Real, con su pista circular de patinaje sobre hielo, rodeada por edificios tan importantes como el palacio de Thot, el Teatro Real y el Hotel de Inglaterra, delante del cual se abren varias pirámides de cristal que son las claraboyas de la estación del metro. Desde esta plaza conviene echarse a andar por Stoget, donde se encuentra la que los daneses señalan como la calle comercial más larga del mundo y el Café Norden, lugar predilecto de los daneses. La calle termina en la plaza del Ayuntamiento.

En uno de los laterales está el Hans Christian Andersen Wonderful Wold, pequeño museo sobre la vida y obra del conocido escritor danés. En el otro lado, una estatua de bronce del autor más conocido de Copenhague guía los pasos del visitante hasta el Tívoli, uno de los parques de atracciones más antiguos de Europa.

No hay que olvidar la Gliptoteca con las colecciones de obras de arte donadas por Carl Jacobsen, fundador de uno de los más conocidos imperios cerveceros del mundo: Carlsberg. Y el Dansk Desing Centre, el Centro del Diseño Danés.

 Ya sólo queda retornar al aeropuerto. En el aire, por la ventanilla del avión se ve el flamante puente que une Copenhague con la península escandinava sobre el estrecho de Orensund. Sus 16 kilómetros de estilizada figura resumen la esencia de esta hermosa ciudad: efectividad, sencillez y elegancia. Hyggelig, en una palabra.

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